西陣織の技術を活かしてつくる！ネカドのプリーツネクタイの魅力

歴史は5〜6世紀に遡りますが、大きく発展したのは平安時代だと言われています。

「西陣織」という名前自体には約500年の歴史があります。室町時代の応仁の乱の際に京都を離れた織物職人たちが、戦乱の際に山名宗全（やまなそうぜん）率いる西軍の陣地が置かれていたあたりで事業を再開したため、「西陣織」と呼ばれるようになりました。

江戸時代には飢饉や奢侈禁止令（しゃしきんしれい）、他産地の勢力増などによって需要が減少しましたが、ジャガード織機などの海外の先進技術の導入に積極的であったため、近代化に成功しました。

先染め（さきぞめ）の糸を使い、織組織（おりそしき）を多様なパターンに組み変えることで文様を表現するのが一番の特徴です。

織組織が多様なことから多くの品種が生まれ、それを職人たちが少量ずつ生産していることも特徴的です。

製作工程は分業制になっています。大きく分けて、織物のデザインと設計図を作る企画・製紋工程、使用する糸を染めたり太さを調整したりする原料準備工程、織機に糸をセットする機（はた）準備工程、実際に織る製織工程、そして整理加工などの仕上げ工程があります。ネクタイを作る場合にはこの後にさらに裁断と加工、縫製の工程があります。

企画・製紋工程です。オリジナルのデザインや織組織の組み合わせを考えて、ネクタイ作りをしています。

はい。西陣織の生産者は、大きく着物・金襴・ネクタイ・その他の分野に分かれています。ネクタイの分野は戦後すぐくらいから始まっているため、携わる企業が多いです。国内のネクタイ生産量で見ても、京都西陣は全国一位と言われています。

やはり需要は大きく減っていますね。金襴の分野では土産物やお守り、アニメとのコラボなどを通して頑張っている企業もいると聞きますが、着物やネクタイの分野は西陣織に限らず、製品そのものの需要の減少が影響し、厳しい状況です。ネクタイ専業の会社の廃業も多く、10年で半分ほどになっています。

そうですね。まず商品が売れないと、後継者を招き入れること自体に消極的になります。そんな状況を打破するためにも、新たな個性のある商品を生み出し、西陣織ネクタイの需要を高めたいと思っています。

まず、西陣織の中でも使用しているシルクの糸が細いため、通常の2〜3倍以上の高い密度で生地が織られています。

それぞれの商品の生地に合わせた芯を選び抜くことで、締めやすく、朝締めても夜までシワにならないようなネクタイを提供しています。

きっかけは、偶然プリーツ加工のできる職人さんと出会ったことです。個性的かつ、使いやすいネクタイを作りたい、ネクタイ専業の老舗として他には真似できないものを作りたい、という信念にプリーツが合うと思いました。

よじれが生じやすいため、シルクにプリーツ加工をするのはとても難しく、初めはできるかわからないと言われました。

また、西陣織ではプリントではなく、先染めの糸を織ることによって柄を表現するため、通常より生地が厚くなります。生地を折り畳むことで生まれるプリーツの効果を施すにあたって大きな関門でしたが、何度も試行錯誤を重ねて、現在の商品に至りました。

プリーツの向きです。横向きのプリーツが入ったネクタイはイタリアなどでも見られますが、ネカドのネクタイのような縦に入ったプリーツは珍しいです。

また、縦半分にプリーツを入れることで、プリーツの立体感と、ネクタイ本来の光沢感の両方が生きるため、どの角度からも美しく個性的に見えるネクタイに仕上がりました。

プリーツという凹凸のある状態では通常の機械で縫えないため、職人さんが1本ずつ手縫いで縫製を行っています。日本にもうほとんどいないレベルの技術を誇る職人さんが携わってくれているのは、分業制の西陣織の良さが表れていると思います。

西陣織は長い歴史の中で、何度も衰退と発展を繰り返しながら続いてきた織物です。和装から洋装に転換する時代にネクタイの需要を見抜いて適応したように、これからもその時代にアピールする新しい魅力を持った商品で伝統を繋いでいきたいと思っています。

プリーツの技術以外にも、他の伝統工芸やアーティストとのコラボレーションも積極的に行うなど、新しい試みにもチャレンジしながら、高品質で長く愛されるネクタイを目指していきたいと思います。